Порой хочется внести изменения в планировку своей квартиры или дома, и большое помещение разделить на две изолированные комнаты или отделить кухню от гостиной, да чтобы и звукоизоляция была на высоте. В таком случае всегда встает вопрос, из чего сделать перегородки, да чтобы работы по их возведению были не затратными, а работу можно было сделать самостоятельно, в таком случае существуют отличное решение, а именно можно сделать перегородки из гипсовых пазогребневых плит.
Поговорим о том, что такое пазогребневые плиты, каких видов они бывают и как правильно сделать из них межкомнатные перегородки.
Общие сведения о гипсовых пазогребневых плитах
Гипсовые пазогребневые плиты являются, пожалуй, самым оптимальным материалом при устройстве внутренних перегородок. Простота монтажа, хорошие тепло и звукоизоляционные качества, малая масса элементов сделали этот материал одним из самых популярных решений для возведения межкомнатных перегородок.
При устройстве перегородок из ПГП (плита гипсовая пазогребневая) не требуется специальная подготовка основания, чаще всего достаточно устроить выравнивающую цементно-песчаную стяжку.
Плиты очень просто обрабатывать — они легко пилятся ножовкой. Выпускаются как полнотелые, так и пустотелые плиты.
Встречается два типа гипсовых плит: стандартные и с гидрофобизированной пропиткой. Последние предназначены для устройства перегородок в помещениях с влажным режимом, эти плиты обычно выпускаются в зеленом цвете.
Стандартные габариты плит 666x500x80 мм, на верхней и одной боковой граней находится гребень, а на нижней и второй боковой грани — паз.
Как легко подсчитать, на 1 м2 перегородки потребуется три плиты. Между собой плиты соединяются с помощью либо гипсовой шпаклевки — простой или влагозащитной, либо с помощью алебастра (строительного гипса), можно использовать специальный клей.
Примерный расход шпаклевки при монтаже перегородок из ПГП 0, 5—0, 8 кг сухой смеси на 1 м2 конструкции.
Монтаж перегородок из пазогребневых плит
Межкомнатные перегородки из гипсовых плит легко сделать своими руками, работа не является сильно трудной, главное правильно организовать основание пола и при монтаже следить с помощью строительного уровня за тем, чтобы ряды плит были уложены ровно.
Делаем цементно-песчаную стяжку
Сначала, если поверхность пола неровная, вам потребуется устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщиной 25—50 мм (в зависимости от величины впадин или бугров на полу). Тоньше стяжку выполнять не рекомендуется — она может потрескаться уже после окончательной отделки перегородки, и возможны пусть и незначительные, но очень неприятные подвижки конструкции.
Ширина подготовки по основанию не должна быть большой, 100—150 мм вполне достаточно.
Для устройства стяжки следует приготовить обычный раствор из расчета: одна часть цемента и три части песка.
Основная функция стяжки, помимо распределения, пусть и небольшой, нагрузки от веса перегородки, заключается в создании ровной горизонтальной поверхности. Грамотно выполненная подготовка может значительно облегчить работу при монтаже плит.
Порядок монтажа перегородок
Через 1—2 дня после выполнения выравнивающей стяжки можно начинать монтаж гипсовых плит. Строго говоря, за этот период времени стяжка еще не набрала требуемой прочности, но страшного в этом ничего нет, потому что нагрузка на нее еще 3—5 дней будет очень небольшой и возрастать она будет достаточно равномерно.
При монтаже вам потребуются следующие инструменты: ножовка, молоток, шпатель широкий, шпатель узкий, два реечных уровня длиной 400—600 и 1000—1500 мм, перфоратор.
Начинать монтаж удобнее всего от стены. В первую очередь необходимо установить анкеры или уголки в стены, к которым будут крепиться концевые плиты. Основная их задача — не допустить подвижек установленной плиты от вертикали.
В любом магазине крепежных изделий имеется богатый выбор всевозможных элементов крепежа. Лучше использовать анкеры диаметром 5—10 мм.
До установки засверлите в торцах плит отверстия, в которые войдут анкеры. Разведите водой небольшое количество шпаклевки или клея до получения раствора консистенции густой сметаны. Густо промажьте нижнюю грань плиты и грань, примыкающую к стене, и аккуратно заведите плиту на установленные анкеры так, чтобы натянутая бечевка неплотно прилегала к внешней грани плиты.
Монтируя вторую концевую плиту, установите ее пазом к стене — это и удобнее для постановки на анкеры и пригодится в дальнейшем.
При монтаже второй рядовой плиты промажьте шпаклевкой нижнюю грань и паз, заходящий на гребень установленной плиты. Состыковав плиты, сильным нажимом и ударами ладони выдавите излишек раствора из шва и соберите его на шпатель.
Реечным уровнем длиной 400—600 мм тщательно проверьте правильность установки по вертикали и горизонтали. При необходимости корректировки положения плит используйте деревянные клинышки, вставляя их под плиты и контролируя каждую такую операцию реечным уровнем.
Далее устанавливаете рядовые плиты так же — одну к другой, пока не дойдете до концевой плиты, уже закрепленной к стене анкерами.
В случае, если оставшийся промежуток между последней установленной рядовой и концевой плитами меньше габарита плиты (для справки — такое случается почти всегда), обрежьте плиту ножовкой по месту и на обрезанной грани выполните паз (вырезать паз много легче, чем гребень) и, густо промазав шпаклевкой все три грани плиты, вступающие в контакт с другими плитами, сверху аккуратно вставьте ее на место.
В первый день монтажа важно успеть установить полностью первый ряд перегородки. Затем работы следует прекратить и продолжить через 12—2 4часа, когда раствор между плитами окончательно схватится.
При установке следующих рядов необходимо обязательно устраивать перевязку швов, т. е. шов каждого последующего ряда должен быть смещен относительно шва предыдущего минимум на 250—300 мм.
Но лучше при перевязке действовать следующим образом: устанавливать плиты последующего ряда так, чтобы их середина приходилась на шов предыдущего. Тогда обрезки плит подойдут точно по размеру при дальнейшем монтаже перегородки. Не забывайте проверять реечным уровнем правильность установки каждого блока.
Выдавливаемый из швов раствор узким шпателем сразу после окончательной установки плиты собирайте и тщательно промазывайте швы и возможные пустоты (когда раствор схватится, сделать это будет гораздо труднее).
В один рабочий день монтировать более 3— 4 рядов не рекомендуется, так как перегородка непременно «поплывет» при большем количестве рядов, а после схватывания раствора исправить эти подвижки уже не удастся. Технологический перерыв на схватывание примерно 12 часов.
Монтаж последнего, потолочного ряда — самая трудоемкая операция. Оставшийся промежуток между плитами перекрытия и последним уложенным рядом, как правило, меньше или несколько больше высоты плиты.
Если указанный промежуток меньше высоты плиты, то плиту необходимо обрезать в размер со стороны гребня (сверху), а затем стесать верхнюю грань под углом примерно 30°. Это делается для того, чтобы плиту можно было завести «враспор» к плите перекрытия. Заводить плиту надо срезанной частью вперед. Далее все выполняется по известной технологии.
В случае, если расстояние до плит перекрытия больше высоты плиты, устанавливается целая плита, а остаток наращивается вырезанными в размер кусками. При этом гребень нижележащей плиты лучше срубить — на прочность конструкции это сильно не повлияет.
Если в стене из гипсовых плит планируется дверной проем, то сделать его следует так: дойдя до верха проема, нужно уложить временную балку, поверх её произвести монтаж стены, затем, если проем не превышает 90 сантиметров, эту балку снять. Более подробно о монтаже перегородок из пазогребневых плит смотрите в этом видео.
Преимущество и недостатки пазогребневых плит
Чем удобны перегородки из пазогребневых плит, так это лёгкостью монтажа, они бывают влагостойкие и их можно использовать для бытовых помещений, таких как ванная и кухня. Такие перегородки можно облицовывать кафельной плиткой.
При монтаже образуется совсем не много пыли, материал имеет отличные звукоизоляционнные свойства.
К недостаткам можно отнести всего лишь один пункт: если вы монтируете стену из пустотелых гипсовых плит, то они не выдержат никаких навесных шкафов.
Поэтому, если планируется располагать на перегородке какие-либо тяжелые предметы, то делать ее лучше из полнотелых плит.
Цена и где можно купить пазогребневые плиты
Гипсовые пазогребневые плиты продаются в любом крупном строительном магазине, если в своем регионе вы не смогли их найти, то в помощь интернет-магазины, в них и выбор богаче и можно выбрать марку производителя по душе.
Например, мы делали пристройку к дому, потом решили разделить помещение на две изолированных комнаты, в строительных магазинах таких плит не было в наличии, заказали онлайн, через семь дней нам привезли плиты, а позже выяснилось что и цена на них была очень привлекательной по сравнению с ценами в строительных магазинах.
Ценовой диапазон на эти плиты мне встречался от 190 до 600 рублей и если учитывать что на 1 квадратный метр идет три плиты, то получается сравнительно бюджетно по сравнению с другими строительными материалами.
Как видите, у гипсовых пазогребневых плит много достоинств и из них можно делать перегородки в любых помещениях, а монтаж настолько прост, что справится с их установкой может любой человек самостоятельно, главное соблюдать простую технологию установки.
